Творческий дуэт Viktor&Rolf являются яркими представителями того поколения дизайнеров, которые предпочитают не оглядываться назад на достижения 50-х, 80-х и т.д., а стремиться создать одежду будущего.

Главные признаки такой одежды — нереальный объем, графичность и современная концепция материалов, — все это присутствует в их коллекциях.

Впрочем, на этот раз дизайнеры применили нестандартный подход не только к самой коллекции, но и к ее демонстрации, вместо обычного показа представив видео с участием знаменитой канадской супермодели и актрисы Шалом Харлоу.

Примечательно, что Шалом стала единственной участницей показа, появляясь на подиуме в разнообразных нарядах: то в конфетно-оберточном мини-платье с плотным слоем блесток и бумажновидными рифлеными оборками, то в голографических колготках, сливающихся с такими же туфлями на высокой платформе, и полупрозрачной белой блузе с языками пламени воротника, то в черном, усыпанном кристаллами платье с извивающимися крупными оборками вокруг тела. Коллекция Viktor&Rolf была одной из самых красивых на прошедшей Неделе, продемонстрировав, что марка не только не стоит на месте, но и обогащает свой стиль новыми, более женственными и интересными образами.

Коллекция Sonia Rykiel напоминала некое сумасшествие, где смешалась предвыборная агитация, фантазии на тему бурлеска, гиперболизация волосяного покрова (и использование его в качестве материала для создания платьев), игра с симметрией, ирония над гламуром, а также вполне понятные нормальному человеку вещи в виде женственных шифоновых сарафанов и футболок с надписями вроде «У меня есть мечта». В кого бы вы ни превратились — в эротичную участницу вокально-танцевального коллектива «Мулен Руж», романтичную художницу или отвязную домохозяйку, довязывающую платье прямо на ходу (да, было в показе и такое)  — в любом случае, настаивает дизайнер, в новом сезоне вам пригодится беретик. Ну, или накладные волосы, которые можно прикрепить к портрету на платье. Или дохлая кукла, способная отпугнуть даже любителей самой мрачной тематики. Для самых удачных моментов можно прихватить с собой платье со значком Супермена (или, скорее, Супервумен) или тунику, ясно говорящую о том, за кого вы намерены отдать свой голос на выборах. Все это  — Соня Рикель, марка которой отпраздновала в Париже 40-летие, поиграв в новой коллекции со своим собственным имиджем: пышными рыжими волосами и любовью к парижскому шику 70-х годов.

Не отказал себе в зрелищности и еще один бренд, любящий эпатировать публику, Comme des Garcons. Впрочем, стать обычной и понятной для японки Рэй Кавакубо все равно что надеть самой себе пакет на голову и задохнуться. Тяга дизайнера к загадкам и мистике на этот раз вылилась в размышления о будущем черного цвета. По словам Рэй, работая над коллекцией и возвращаясь к своему любимому черному цвету (ее последние коллекции отличались буйностью красок), она много размышляла. Раздумья вылились в математический трактат в геометрическом объеме. Центральный мотив  — шестиугольный крой, с помощью которого удалось заковать моделей в «латы». Любимый материал — виниловая кожа, целофан и изодранный в клочья шифон, покрывающий моделей с ног до головы, превращая их что-то подобное леших или почерневших садовых деревьев, заботливо подстриженных садовником. Под всей этой футуристичной мишурой иногда были вполне приземленные брюки и юбки — единственное, что можно было бы взять для своего каждодневного гардероба. Ответила ли на свой свой вопрос Кавакубо? Это известно только ей. Однако определенно она дала миру очередной пазл, который еще несколько сезонов подряд будут пытаться собрать другие дизайнеры (и по возможности использовать кусочек в своих новых коллекциях).

Показ модного дома Givency, коллекцию для которого создал его нынешний креативный директор Рикардо Тиши, сильно напоминал то, что в свое время творил для марки Александр Маккуин. Острые линии, интересная структура ткани и тема «Западное рабство», обтягивающий силуэт, впивающиеся в кожу брюки, текстурные бежево-лимонные миниплатья и бондажные кожаные топы. Если в следующем сезоне вы предпочтете носить сапоги, обратите внимание на шикарные, длиной почти до бедер ботфорты из этой коллкции, которые сочетались с коротким белым платьем и удлиненным черным пиджаком.

Большое впечатление произвела коллекция Мартина Марджеллы и его модного дома Maison Martin Margiela, которому в этом году исполнилось 20 лет. Одежда Мартина — это очередное доказательство, что в моде по-прежнему есть место искусству. Искусство Margiela — это авангардизм. Это перевернутые модели (эффект, достигаемый с помощью одетых задом-наперед париков), телесные боди, с помощью которых одежда надевалась только наполовину, обтянутые тканью лица, расплывчатые силуэты и игра с цветом. К слову, игра с волосами в последнее время занимает многих дизайнеров. Вот и у Margiela роскошные шевелюры заменяли платья и образовывали косматые наплечники. Особого внимания заслуживают пышные вечерние платья — из-за специальной игры освещения они произвели немного холодящий душу эффект. Почему-то не верится, что Мартин — бельгиец. Родись он в Японии, он бы уж точно был в «одной песочнице» с Кавакубо и Йоджи Ямамото — уж точно что-то неевропейское таится в его сознании.

Спустил всех на землю Карл Лагерфельд со своей брутально-элегантной коллекцией. Когда Карл в своей коллекции футболок для H&M повсюду разместил свое лицо, его посчитали занудой. Однако изображение знаменитого дизайнера деформировалось в мультяшный вариант и оказалось на футболках марки популярной молодежной Urban Outfitters. Так графический Карл стал весьма модным дополнением к одежде. В новой коллекции его лицо украшает сумки. Новая весенняя коллекция заметно отличалась от всего, что Карл делал раньше. В первую очередь дизайнер отказался от принципа создания той одежды, которую он сам бы надел. На этот раз он показал ряд гламурных вечерних нарядов, достойных красной дорожки и дополненных аксессуарами в виде наручников, металлических татуобразных браслетов и ремней с металлическими шипами. Конечно, не обошлось и без традиционных рубашек с широкими воротниками и комбинаций черное-белое — без них Лагерфельд не был бы самим собой.

Николас Гескьер (Nicolas Ghesquiere), главный дизайнер дома Balenciaga, — личность неординарная и свои коллекции для этой марки создает всегда очень индивидуальными, наполненными новой идеей. Направление Николаса — прямиком в будущее, при этом будущее, представленное во всей красоте роскоши. Одежда из новой коллекции словно взята из шкафа постояльца космического корабля: блестящие, переливающиеся многочисленными оттенками метала топа и платья, спортивные брюки и пиджаки. В этой футуристической коллекции было много асимметричного кроя и геометричности, а также «поглощающего и отражающего света», как выразился Гескьер за кулисами. Сильная и уверенная коллекция, демонстрирующая техническое и стилистическое мастерство дизайнера, а также его решимость даже в период мирового финансового кризиса не отказываться от роскоши, определенно обречена на успех. Особой популярностью скорее всего будут пользоваться текстурные брюки с асимметричными ремнями пастельных тонов.

Смотреть фоторепортаж >>>

Стиль РБК